茶叶入菜，古已有之。从龙井虾仁到普洱茶炖牛肉，茶香与食材的碰撞总能激发令人惊喜的味觉体验。但如何让茶叶真正成为菜肴的"点睛之笔"，而非喧宾夺主的"败笔"？这其中的门道，可不止把茶叶撒进锅里那么简单。

首先，选茶如选将。绿茶清新似少年，适合搭配鲜嫩的河鲜时蔬；乌龙茶香气高扬，与油脂丰腴的禽肉堪称绝配；黑茶醇厚如长者，化解红肉的厚重感恰到好处。记得去年在杭州吃到的碧螺春白鱼羹，茶汤只取二道，带着初春的鲜灵劲儿，将太湖白鱼的清甜衬得愈发灵动。

其次，控温见真章。茶叶中的芳香物质就像害羞的姑娘——火候不够，香气锁在叶片里；火候太过，转眼就化作青烟。某次亲眼见老师傅做铁观音茶香鸡，茶叶需先用80℃热水醒开，待油温六成热时快速煸香，那瞬间腾起的茶香让整个后厨都安静了三秒。

最后，时序定乾坤。普洱熟茶要提前用米汤醒发，岩茶需焙火后静置回润。曾拜访过武夷山茶宴传人，他炖大红袍茶香排骨时，茶叶分三次投放：第一次取茶韵，第二次提香气，最后撒茶粉收尾。这般讲究，难怪夹起排骨时能看见琥珀色的茶汤在肉纹间流动。

说到底，茶叶入菜的精髓在于"引"而非"盖"。就像苏州评弹里的三弦，既要弹出自己的韵，更得托住唱腔的魂。当茶香成为食材的"知己"，这道菜便有了让人回味的故事。